Уличный рельеф состоит из ступеней (их редко имитируют в скейт-парках) и плоскостей: вертикальных (стены), горизонтальных (террасы, уступы, скамьи, парапеты), наклонных (съезды, опорные стены - крепиды, парапеты у лестниц, облицовка каналов и набережных). Наклонные плоскости могут иметь радиус закругления, на улице это редкость, но в скейт-парке большая часть оборудования делается с закруглением для мягкого заезда и образования центростремительной выталкивающей силы. Границы плоскостей образуют самые разнообразные грани, сюда же можно отнести перила, бордюры, рельсы. Клумбы, бочки, колонки пожарных кранов, автомобили и, безусловно, урны, а также собаки, кошки и самые невообразимые вещи, через которые выполняются прыжки, отнесем в разряд препятствия. Существуют еще бассейны (и близкие к ним блюдца, тарелки, каналы, канавы). Даже пустота имеет свой смысл, если находится между местом прыжка и местом приземления, например при перелете с крыши на крышу, со скалы на скалу. Такие штуки называются большие щели. Так или иначе все можно имитировать в скейт-парке, причем с повышением безопасности, облегчением техники и значительным усилением зрелищности трюка. Об этих трех вещах ты должен думать, выискивая чертежи в Интернете (а их там полно) и размещая заказ в мастерских или самостоятельно заколачивая гвозди.

Материал - решает много проблем и столько же их создает. Начинающим надо работать только с деревом, поскольку такое оборудование легко ремонтировать и переделывать. Из дерева сделано оборудование в самых лучших американских скейт-парках и перевозное оборудование лучших профи-команд. Деревянные конструкции относительно легкие и прочные, покрытие из бакелитной судовой фанеры просто идеально (но дорого). Обычная 7 или 10 мм фанера в два слоя покрывает профи-оборудование, но по бедности годится и один слой, только на хорошем каркасе. Дерево должно быть хорошо просушено - как это не удивительно, но в России (а ранее - во всем Советском Союзе) это большая редкость.

Поэтому в наших скейт-парках почти не встречаются деревянные сооружения. К тому же климат наш с кислотными дождями дерево гробит. Его также палят (сжигают) или разбивают в щепки хулиганы и вполне добрые хозяева пускают на топку. С бетоном и камнем проблемы безопасности отпадают полностью, но они требует высоких технологических навыков (кое-что из практики я опишу). Вообще, если ставить перед скейт-парком коммерческие задачи, оборудование надо заказывать мастерам (плотникам, каменщикам-бетонщикам или сварщикам), но не давать им никакой самостоятельности и не торопить. На каждом технологическом шаге кто-то из продвинутых роллеров, пускай даже 11 лет, должен проверить их представление о том, что они собираются делать и что из этого должно получится. Каким бы богатым и навороченным не был заказчик оборудования и каким бы золотым резцом не считал себя мастер, надо настойчиво и не обидно объяснить им, что их мнение ничего не значит. И очень необидно объяснить, что только этот 11-летний мальчик должен принимать решения. Правда для этого мальчик должен покататься до того в нескольких скейт-парках, посмотреть несколько скейт-видео, а главное много чего из трюков делать.

Может я нудно все очень излагаю, но я столько видел безнадежно угробленного металла...В Саратове на Набережной - целое кладбище. Кстати в России, Украине, вероятно и в странах Балтии - это основной материал. А сварные - это мастера, на которых роллеры молятся, многие, кстати и учатся этому ремеслу. Для каркасов используются трубы, уголки, швелера, арматура - какие угодно. Причем для фанерных или полимерных настилов в том числе. Надо помнить, что капля камень точит, а детишки от сваренных игровых площадок обычно быстро оставляют рожки да ножки: от ударной нагрузки и вибрации сварные швы разваливаются. Там, где возможно, нужны соединения на болтах (затянуть, концы согнуть, резьбу расклепать - чтоб ни одна зараза не раскрутила). Все настилы делают из листовой стали 4 мм - она естественным образом принимает радиус выгиба, нужный для катания и не деформируется от ударов. Все что толще - невозможно правильно выгнуть. Все, что тоньше, быстро покроется вмятинами от роликов, например при приземлении с двух-трех метров 80 кг туши какого-нибудь юного акселерата и только на одно колесико - посчитай-ка нагрузочку!

Теперь о некоммерческих скейт-парках. Все оборудование надо делать самим. Это на самом деле приятно, но главное - делает вас клубом. Новичок принимается тоже через работу, а она ведь всегда есть, потому что всегда хочется слепить что-нибудь новенькое. А кататься на только что сделанном оборудовании... Это такое возбуждение, я даже и не буду сравнивать, а то девушки (которые все еще девушки) будут считать, что я недооцениваю возбуждение от них.

Главной особенностью скейт-оборудования является необязательный характер почти всех размеров. Чтобы экономить время и деньги, все чертежи будущего сооружения приводятся в соответствие с размерами материалов, например листов фанеры или стали, длиной труб или досок и т.д., чтобы использовать большую часть материала цельными листами и кусками и не выбрасывать обрезки. Теперь начнем с самого простого и необходимого для первых трюков, а потом будем матереть и богатеть.

1. Тротуар - простейший из так называемых фанбоксов (funbox - ящик для забав, для баловства). Горизонтальная плоскость, то есть настил с металлическим, фанерным или дощатым покрытие на высоте 15-40 см над землей на ножках или на каркасе. Ширина тротуара для спокойного проезда одного человека от 80 см, лучше 1м, можно больше, если он к чему-то широкому будет представляться. Длина не меньше 2 метров. На одном из краев тротуара по всей длине можно пустить бордюр (рельсу или швелер), верхняя грань, которого поднята относительно тротуара еще на 20 - 30 см. Вместо бордюра может быть наклонная труба с большей высотой в 50-60 см и меньшей в 20-30. Кстати второй край тротуара также по всей длине - это тоже полноценная грань. По ширине тротуара с одной стороны можно сделать заезд и даже с радиусом. Вторая оставляется без съезда для трюков с соскоком. Тротуар должен быть тяжелым и не ерзать, когда по нему скользят. В то же время 3-4 роллера должны спокойно его перемещать и устанавливать, например в наклонном положении, опирая на скамейки или парапеты.

Для верности снизу все конструкшены (особенно легкие перильца и трамплины) обуваются в галошки или презики (кому как нравится). Делаются они из обрезков шланга (не гладкого с продольной насечкой), естественно обрезки надо еще продольно разрезать и раскрыть. На металлические <ступни> они привязываются проволокой, к деревянным прибиваются гвоздями с расправленном виде. Насечка располагается поперек возможным смещениям.

2. Крокодил - это также самый простой фанбокс: малый трамплин, соединенный с наклонной плоскостью. Это значит, что вылетать с него на большой скорости не обязательно, можно просто перекатывать. Высота трамплина 30-40 см, длина наклонной плоскости - 2 метра, ширина всей конструкции не меньше 80 см. Общая длина (а рама должна быть цельная) вычисляется на чертеже, учитывая точный профиль трамплина. А вот это уже целая наука.

3. Трамплины (jampramps) и четвертушки (quoterpipes) - они вообще как корабли, каждый имеет свой характер и каждому следует давать при рождении свое имя. Радиус выгиба зависит от высоты задней стенки трамплина. Чем выше трамплин, тем более пологий радиус может он иметь. На малых трамплинах высотой 30-50 см радиус выгиба - 2.4 - 2.6 метра, на средних трамплинах или приставных радиусах к фанбоксам с высотой 60-80 см радиус задается в 2.7 - 2.9 метра, все, что выше делается с радиусом 3 или даже 3.2 метра. Понять, что такое радиус, можно только реально начертив его на асфальте или бетоне: просто берете рулетку, разматываете до отметки, скажем 2 метра 50 см, и один человек держит за один край (0 см) в центре круга, а второй, прижимая кусок мела к отметке 250 см, чертит им большую дугу. Рядом с ней надо начертить и дуги с другими радиусами. Потом хорошенько навести их краской - пусть живут вечно. К этим радиусам можно прикладывать всякие реальные штуки (доски или металлические уголки) или пририсовывать мелом гипотетические и весьма предположительные (но от этого ничуть не менее упоительные) конструкции. Их следует бессовестно расхваливать (если они твоего авторства) или беззаветно обливать грязью (все чужие). На самом деле кататься будут все, поэтому обсуждение каждого проекта должно быть основательным и нужны чертежи в натуральную величину.

На фанере или ДВП таким же человечьим <циркулем> надо сделать шаблон радиуса - две стороны шаблона должны давать прямой угол, третья сторона - лежащий на нем радиус. Пока вы еще не прочертили на прямоугольном куске фанеры радиус, этот самый кусок можно по всякому двигать, например оставляя на короткой стороне ровно 30 см. <Положив> радиус на длинную сторону так, чтобы он слился с ней в месте заезда, вы получаете точную длину трамплина. Собственно это и будет профиль (вид сбоку) трамплина или четвертушки. Прямо на шаблоне размечается положение вертикальных стоек и поперечин рамы. Нормальная ширина трамплина 1 м, минимальная 80 см, если лист фанеры имеет ширину 120 см - резать <лишнее> не стоит. Но при ширине листа в 154см, 50 или 60 см можно отрезать и пустить на заднюю стенку. Длину будущего настила определяют по шаблону шнуром - она значительно больше, чем просто прямая от верхней точки трамплина до его заезда. Нужно еще добавить 15-20 см на горизонтальную часть заезда.

Итак, имея шаблон боковых стенок и точное представление о настиле, можно делать раму - сварную или деревянную. Рассмотрим деревянную, делается она из бруса 4х6 или 5х5 см, соединение лучше шиповое или вполдерева (но тогда все укрепляется рамовыми уголками на шурупах). Соединения проклеиваются. Гвозди также обмакиваются в клей, шурупы (а их надо использовать чаще) тоже. Боковые стенки трамплина (радиусы) лучше делать цельными из толстой фанеры 14-20 мм или широкой доски-дюймовки (можно 30мм). Выпиливаются они по шаблону электролобзиком, насадкой-лобзиком на электродрель или простой правильно заточенной неширокой ножовкой. Рама уже без настила и задней стенки должна быть крепкой и жесткой (с диагоналями). Необыкновенно важным и для деревянных, и для металлических рам является то, что настил будет отгибать раму в месте заезда вниз - ломать и рвать дерево, срывать сварные швы, гнуть металл. Жесткость и прочность конструкции здесь должна бытьудвоена. Листовая сталь 4 мм (никакая другая), как я уже говорил, укладывается на радиус просто с удовольствием под собственной тяжестью, каркас под нее нужен просто под швы, скажем 0.8х1м. Для дерева ребра жесткости нужны чаще - 40х50 или 30х80, например. Чтобы выгнуть фанеру, закрепляют вначале ее верхний край, а потом просто сидят на ней вдвоем и вкручивают шурупы - самое тяжелое в средней поперечине трамплина. Фанера нужна без сучков, лучше березовая. Толщина 10 мм самая оптимальная, у профи - два слоя 7 мм. Финская или судовая бакелитовая фанера притягивается к раме только на болтах с гайками и под большим грузом или с домкратами - это делается только в условиях хорошей мастерской с кран-балками. Дешевле всего для больших четвертушек делать настил из доски-дюймовки или тридцатки и для гладкости сверху оббивать тонким металлом или жестью. Только помните, что все неровности они сразу обтянут под утюжкой коньков.

Горизонтальная часть заезда - самая ответственная. Сталь 4 мм сама решает эту проблему, только надо оставить за рамой 20 см, они лягут на асфальт как надо. При дощатом настиле самое простое: последняя доска стесывается снизу по всей ширине четвертушки до остроты ножа, покрытие (пластик, ДВП, тонкая фанера, жесть или тонкий металл) выпускается на 20 см вперед на асфальт. Потом правда, оно будет все равно задираться, придется его к асфальту прикручивать на дюбелях: сверлить дыры глубиной 7 см, вбивать деревянные пробки и в них вкручивать шурупы с широкими шляпками или, вставляя широкие шайбы. Самое надежное на больших четвертушках с фанерным настилом жестко приварить в месте заезда полосу металла 4-6 мм толщиной. Она стачивается электроточилом снизу до той же остроты ножа. При перевозке и переноске как раз этим местом нельзя ронять ее на ноги. И опять до той же остроты и только снизу стачивается фанерный заезд трамплина. Для крепости его сразу же надо пропитать эпоксидной смолой или водостойким клеем (на худой конец ПВА) и обтянуть тканью, лучше джинсой, можно просто бинтом. Снизу под задней стенкой трамплин обувают в галошки - прибивают резиновые тормозные накладки (смотри выше).

Покраска готового изделия не только приятная, но необходимая вещь. Низ рамы красится обязательно для защиты от гнили или ржавчины. Настил из металла (любого) красится только по краям, остальное заполируют пятыми точками роллеры. Крашеная фанера становится водостойкой и скоростной. Скорость на отфугованных и покрашенных досках значительно возрастает. Теперь можно давать конструкшену имя. Это делается, чтобы избежать путаницы при погрузке, при судействе, при разработке программ показаловок, при обучении и т.д. Когда на площадке больше двадцати <этих фиговин> тыкать в каждую пальцем просто глупо.

Тем не менее, дадим основные группы оборудования с радиусами (кстати, везде вогнутые участки скейт-оборудования называют transition - транзишн):

· трамплин (jampramp) - выгнутая наклонная плоскость (ramp - склон) с высотой задней стенки от 30 до 80 см. Соотношение длины и высоты делают трамплины или выносящими вперед (условно прыжок в длину) или выносящими вверх (прыжки в высоту - это уже одна из конкуренций). Трамплины для сальто - отдельная вещь (начинающим, кстати, не самая нужная), для продвинутых можно передрать размеры трамплина ROCES

· спайн (spineramp) - симметричный встречный высокий трамплин с выносом вверх, каждый из радиусов вверху заканчивается тонкой трубой, между ними оставляется щель

· четвертушка (quoterpipe) - выгнутая наклонная плоскость с горизонтальной площадкой (балконом) на высоте от 120 см до 250 см (длина такая же - отсюда и <четверть трубы>) и шириной от 1.9 до 3.7 м, достаточной для приземления с вращениями после высоких вылетов и достаточно долгих скольжений на отбиве (коупинге, трубе) в месте, где рампа переходит в балкон. Балкон широкий (60 -100 см) и с перилами (на высоте 1 м) для ограждения

· вынос (take off ramp - тейк офф рамп) - нечто среднее между четвертушкой и трамплином; позволяет и прыгать вперед (высота - от 30 до 120 см - значительно меньше длины) и делать рамповые трюки, например с разворотами на плоскости (ширина 60 -120 см), балкон узкий (30-60 см) без трубы

· локоть (hip) - четвертушка без балкона, но с трубой или двумя наверху, и с шириной заезда значительно большей, чем длина боковой стенки. Служит для трюков после вылета и приставляется под разными углами к прыжковым рампам.

· заезд на стену - четвертушка, у которой высота значительно больше длины боковой стенки. Отбив с балконом может находится на высоте 2 м и больше или просто переходит в вертикальный участок стены, где катаются на высоте около 5 м

· полтрубы (halfpipe), просто рампа, верт (vert) - это две четвертушки c вертикальными участками, связанные между собой внизу плоскостью (flat bottom) длиной 3.5 - 4.5 м. Ширина - не меньше 3 м. Естественно, по верху рампы есть отбивы из труб в 1.5 - 2.5 дюйма (они выступают из транзишн и балкона на одну треть) и широкие балконы с перилами для ограждения. Сейчас в моде сложные формы коупинга, например с полукруглым выступом. Рампы разной высоты могут комбинироваться через спайн такого же радиуса или перекат. Вверху рампа может иметь разгонную горку или участок с увеличенной вертикалью. Могут быть замкнутые кострукции из трех рамп для движения по кругу и т.д. Самая бешеная фантазия у Тони Хока, построившего на арене для боя быков в Мадриде нечто со всеми новомодными штуками, да еще и с fullpipe (полной трубой) диаметром 3 метра

· минирампа (если употребляется в единственном числе) - это полтрубы высотой 2.5 м, то есть без вертикальных участков, все размеры рампы и смысл трюков почти те же, но не так опасно.

4. Фанбоксы - сборные, обычно, сооружения из центрального горизонтального возвышения и радиусов, съездов (посадочных рамп - landing ramps) и перил или парапетов. Что-то вроде сцены, на которой все выкрутасы замечательно видны, вылеты высоки, но приземления безопаснее, чем просто на уличном рельефе. Центральная часть фанбокса - стол высотой 60, 80. 100 или 120 см и делается как стол или сценический подиум. Кстати он сразу должен годится для исполнения танцев (брэйка, хип-хопа и прочего), показа моделей одежды, игр со зрителями и всякого такого. Один из приставных блоков нужен в виде стандартной лестницы. Минимальные размеры стола 2х3 метра. Чем они больше, тем спокойнее вылетать, а значит эффектнее будут трюки. Но все блоки должны нормально грузиться - так что для перевозного оборудования эти же размеры и максимальные, для одного блока, но их может быть сколько угодно. Свинчиваться они должны на болтах с гайками очень плотно. Вообще никакое оборудование не должно ни шататься, ни пружинить, ни стучать (это признак плохой опоры).

Итак, чертеж фанбокса делаете мелом на бетоне в натуральную величину, учитывая размеры фанеры или листового железа. Настил делают из двух слоев 10 мм фанеры на раме с ячейкой 50х50 или из доски 30мм + тонкая (0.8 мм) сталь или 5 мм фанера. Слабые материалы для стола и посадочных съездов не годятся - на них будут грохаться с большой высоты и вполне часто только на один ролик. Никаких сучков, никаких незагнутых гвоздей, ничего хлипкого. Сварная рама должна быть вся расперта диагоналями из арматуры. Деревянная из бруса 6х5 (минимум) на соединениях вполдерева и скреплена на шурупах рамными металлически уголками и напиленными из толстой фанеры треугольниками. Рама собирается отдельными трехметровыми <лестницами>, в качестве перекладин у которых вертикальные стойки длиной (для начинающих) 80 см минус толщина бруса сверху и снизу и минус толщина настила.

Сам по себе стол ни на что не годится. К нему привинчиваются выносы и косые съезды. Простейший конструкшн называется флайбокс(flaybox). Высота стола для начинающих оптимальна в 80 см, к нему приставлен вынос (той же высоты) с радиусом выгиба 2.8 м - это со стороны разгона (о разгонной горке чуть позже, но здесь она нужна высотой 120 см). С другой стороны так же очень плотно и намертво приставляется посадочный съезд (лэндинг рамп). С одного бока по всей длине грань можно оббить металлическим уголком. С другого проще приварить опять же по всей длине перила высотой 120 см, но они будут очень опасными, поэтому лучше или не делать их вообще или сделать их в виде парапета со стенкой и верхней плоскостью (шириной 30 см) полностью обшитыми прочной фанерой на каркасе.

Квадратный стол (1.5х1.5) со всех сторон окруженный косыми съездами, грани которых еще и сходятся, это уже пирамида (вообще-то усеченная). Все ее грани образуют тупые углы, поэтому через пирамиды делают очень высокие и сложные прыжки, флипы, вращения - падать на пирамиду относительно безопасно.

Прямоугольные бетонные или деревянные скамейки (banks) можно рассматривать как небольшие фанбоксы. На гранях сидений и спинок скользят, по сидениям прокатывают с всякими хватками (грэбами), можно перепрыгивать скамейки во всех направлениях. Единственное, чего не может быть на скамейке в экстрим-зоне - это всевозможных бабулек, собачников и алконавтов. Если вы уже примутили для себя скамейку, она должна быть бешено разукрашена и смачно натерта парафином, чтобы мысль о посиделках даже не тревожила никакие посадочные места. С той же тщательностью надо относиться к всевозможным бетонным парапетам и уступам, оказавшимся на территории скейт-парка.

5. Разгонки (разгонные горки - launchramps) - для соревнований в стритстайле нужна хорошая начальная скорость. Для этого примерно под углом в 30 градусов делают прямые съезды - здесь дешевле всего обойтись дюймовой (~ 25 мм) доской или тридцаткой (30) на поперечном каркасе и стойках из бруса 5х5 см (через 50-60 см). Все гвозди утапливаются в дерево и загибаются. Все соединения вполдерева и на уголках. Все прямоугольные ячейки рамы распираются диагоналями. Для начинающих оптимальна высота балкона в 120 см и метровые перила, чтобы отталкиваться дополнительно. Ширина балкона (60-80 см). В месте перехода к асфальту доски надо стесать снизу до остроты ножа, сверху еще оббить тонким металлом, фанерой или жестью, а когда они начнут заворачиваться еще и прибить их к асфальту дюбелями. Прямые разгонки делают до 3 м высотой, еще и перила ставят, но это для профи. Самая замечательная разгонка - Эс-разгонка (S-профиль) - ее нижняя часть имеет вогнутый радиус, мягко переходящий в асфальт, а верхняя - выпуклый перекат, очень плавно переходящий в балкон. Средняя часть на высоких эс-разгонках может иметь достаточный долгий и страшный вертикальный участок. На S-разгонке происходит <выстреливание>: вначале мощное отталкивание от верхних перил руками, затем на выпуклом перекате происходит замедление (с накоплением кинетической энергии), потом быстрое падение вниз на вертикали и еще более быстрое выпуливание на нижнем радиусе.

6. Перила (Rails), грани, трубы, рельсы и бордюры на улице бывают какие угодно, поэтому и вы можете лепить, что душе угодно. Общие требования такие: длина не меньше 3 метров, полная устойчивость и (неплохо +) неукрадаемость - это достигается простым приклеиванием на бетон. Кстати бетон делается тщательным перемешиванием цемента марки 400 - 2 больших совковых лопаты, речного (то есть несоленого на вкус, не морского) песка - 4 больших лопаты и мелкого или среднего щебня (окатанный гравий чуть хуже, но тоже пойдет) - 6 лопат. Пропорция вообще-то 1 к 2 к 3, но два-четыре-шесть - звучнее, а мешать реально легче как раз этот набор. Мешают все насухую, без воды до полной однородности, потом понемногу добавляют воды и опять мешают до густоты сметаны, чтобы не растекалось, а расползалось.

Железнодорожная рельса просто откуда-нибудь очень дружно (недружно крупнотоннажный чугун вообще не одолеть) берется подсовыванием ломов или труб и укладывается на приготовленный вал из бетона крутого замеса (чтобы и расползался не очень). Сверху на бетон при всех работах сыпят чистый сухой цемент, а потом когда он впитывает влагу, его затирают до полной гладкости и красивости - это называется почему-то железнение. Теперь самое простое, но очень ответственное - нужны три дня отвратительной сырой погоды, или накрыть бетон и несколько раз в день поливать и так несколько дней. А еще не пускать собак и гадливых детишек топотать своими маленькими лапками по свежему бетону - вы еще только будете упоительно затирать последний краешек бетона, а какая-нибудь бодробегущая тварь уже станет попирать особо дорогой вашей костенеющей пояснице беззащитно сырой и серенький кусочек.

Специальная сваренная из двухдюймовых труб скамейка в натуральную величину - это очень круто. Из труб делается передняя грань сидения и верх спинки, остальное (сплошной настил и обшивка спинки) из плоских полос или тонкого швелера. Опять же эта скамейка не должна своим внешним размалеванным видом и обилием парафина внушать мысль о вкушении седалищного отдохновения.

В практике соревнований и западной торговли оборудованием выделяются несколько типов перил:

· GROUND HOGG (граунд хогг - боров) - низкая горизонтальная длинная труба, поднятая на стойках на 20-30 см

· BRIDGE (бридж - мост) - поднятая на двух закругленных стойках труба (точнее большая скоба) с опорой еще на одну приваренную в центре ногу. Общая высота 40-60 см.

· SLANT (слант - косой) - наклонная труба, верхняя часть на закругленной стойке высотой 60-80 см, низ лежит на земле

· KINK (кинк - судорога, изгиб) сложная конструкция из высокого (на высоте 60-80 см) горизонтального участка длиной метра полтора-два, плавно переходящего в наклонную трубу и затем так же плавно в низкую горизонтальную длинную трубу.

http://www.zverozub.com/index.php?r=63&l=1